Felicidades por dar tu primer paso en el maravilloso mundo de los arrecifes acuáticos. Ser propietario y administrar un acuario de arrecife es un pasatiempo increíblemente gratificante, lleno de aprendizaje y aventura, y nos gustaría ayudarlo a que su viaje sea lo más divertido y exitoso posible.
Entonces, ¿quieres instalar tu primer acuario de arrecife de agua salada?
En esta guía, le proporcionaremos los conceptos básicos necesarios para comenzar y le indicaremos muchos recursos excelentes que puede usar para aprender sobre todas las cosas necesarias para un tanque saludable.
Pero antes de comenzar, repasemos algunas sugerencias básicas para tener un tanque.
Paciencia, Paciencia, Paciencia. Las cosas en el arrecife natural cambian muy lentamente, por lo que si ve algo inusual en su tanque, debe determinar si es algo que requiere una acción inmediata o si debe esperar un día o más para ver si las cosas mejoran. Esta es una parte muy difícil del pasatiempo, pero el consenso general es que hacer las cosas lentamente beneficiará a los habitantes del acuario.
La solución es la dilución. Cuando se trata de animales acuáticos, la calidad del agua es una de las cosas más importantes para monitorear. Si comete un error relacionado con la calidad del agua, la solución más fácil es “diluir” el agua con un cambio de agua moderado. Hablaremos más sobre los cambios de agua más adelante en esta guía, pero hacer un cambio de agua es equivalente a abrir una ventana en su casa si accidentalmente quemó palomitas de maíz en el microondas. Cambiar el aire/agua es una solución temporal para un problema repentino.
Flujo, Temperatura, Química, Luz, en ese orden. Si de repente se queda sin energía o tiene una falla importante en el sistema o el equipo, lo más importante es hacer que el agua se mueva para proporcionar oxígeno al tanque. Una vez que se haya resuelto ese problema, asegúrese de que la temperatura esté dentro de niveles razonables, luego asegúrese de que la química no haya fluctuado de manera descontrolada. Por último, concéntrese en volver a encender las luces.
¿Qué tipo de acuario quieres?
¿Un tanque con corales de colores brillantes, un pequeño banco de peces llamativos, un montón de invertebrados salvajes que te divierten constantemente? Hay varios tipos diferentes de tanques que se conocen en el hobby del agua salada:
Arrecife de coral : un tanque de arrecife de coral incluye corales vivos, peces, rocas vivas y arena viva.
Arrecife de coral con fondo desnudo (BB) : un tanque de coral que no incluye arena. Este es un aspecto algo más limpio o minimalista, pero la falta de arena presenta algunos desafíos adicionales para el aficionado novato.
Fish Only with Live Rock (FOWLR) : este tipo de tanque utiliza roca viva y arena para la filtración biológica y una decoración agradable, pero minimiza o elimina el uso de corales como habitantes. Este es un buen tanque si está interesado en criar peces que se sabe que comen corales.
Solo pescado (FO) : solo pesque en un tanque con algunas decoraciones. Esto no es muy popular con la llegada del paisajismo acuático con roca viva.
Especie/biotipo/tanque regional : este tipo de tanque es un tanque de arrecife que se enfoca en replicar una apariencia geográfica específica, por ejemplo, un biotipo de arrecife de Fiji, o se enfoca en una determinada especie para resaltar, como un tanque de coral martillo.
Otros tanques : hay una gran cantidad de tanques que están fuera del alcance de esta guía, incluidos caballitos de mar, pulpos, anguilas, peces agresivos, etc.
¿Qué tamaño y forma de acuario quieres?
Los acuarios vienen en diferentes formas y tamaños, e incluso puedes pedirle a alguien que construya una forma personalizada para ti. La forma más común es el rectángulo o el cubo, pero hay circulares, bowfronts, edge tanks y más.
La forma de tanque más fácil de manejar es un rectángulo, todos los lados son planos y esto hace que sea un poco más fácil de limpiar. No desea un tanque que sea demasiado profundo o tendrá problemas para poner su brazo en el tanque para acomodar el ganado.
¿Dónde colocarás el tanque?
Un acuario es extremadamente pesado. El agua pesa 4 libras por galón, por lo que un nano tanque pequeño de 10 galones pesará al menos 50 libras con el equipo conectado. Desea colocar el tanque en un lugar donde no lo golpeen las personas que pasan caminando, con un piso resistente, suficiente espacio alrededor para que pueda ver el tanque y trabajar en el equipo, y acceso a un lugar cercano. pileta.
Una vez que colocas el acuario, es increíblemente difícil moverlo (si no imposible). Por lo tanto, es importante pensar en todos los escenarios antes de dar el paso final de agregar agua al tanque durante la configuración.
Puede calcular el volumen total de un tanque cuadrado/rectangular con esta calculadora. Calculadora de volumen de tanques y sumideros
Piensa en los habitantes del tanque que quieres
Planifique con anticipación. Elija qué peces, corales e invertebrados desea antes de comprar su tanque. Investigue qué animales son compatibles y en qué orden deben agregarse al acuario.
Averigüe si una especie de coral que desea puede eventualmente convertirse en una plaga y competir con especies más deseables. Pon tus peces en orden de agresión y dificultad. Los peces más agresivos deben agregarse al final y los peces más pacíficos deben agregarse primero.
Las especies que son delicadas o tienen requisitos de alimentación especiales, como el pez mandarín, deben agregarse después de que el acuario haya estado estable y establecido durante un largo período de tiempo y tenga suficiente experiencia e investigación para intentarlo. Planifique el diseño de su acuario en torno a las especies que desea conservar.
¿Deberías comprar un tanque nuevo o usado?
Muchos acuarios nuevos vienen con garantía. Si están defectuosos y se rompen o tienen fugas, su acuario puede ser reemplazado, pero el fabricante del acuario no garantiza el ganado. Lea las reseñas para averiguar si una marca o estilo en particular es conocido por fallar.
Los acuarios usados casi siempre se venden tal como están. Si bien la mayoría de los acuarios usados no fallan, es un riesgo a considerar. Cada vez que se llena y drena un acuario, el sello de silicona se pone bajo presión y luego se elimina la presión, lo que a veces provoca fugas o roturas en la costura.
Los tanques de acrílico se rayan mucho más fácilmente que los de vidrio, y los tanques de acrílico usados generalmente se rayan y se empañan. Los acuarios de vidrio usados muy grandes a menudo se pueden encontrar a bajo costo debido al gran esfuerzo que implica moverlos.
Los tanques de acrílico son mucho más livianos y fáciles de mover, pero cúbralos para asegurarse de que no se rayen.
¿Qué tamaño de acuario debo comprar?
Elija el tanque más grande que pueda acomodar y pagar. Mida el área donde desea colocar su tanque y asegúrese de tener espacio para trabajar alrededor del tanque. No coloques el tanque al ras de la pared: las salpicaduras de sal no son buenas para la pintura y querrás poder alcanzar la parte trasera del tanque en caso de que un pez u objeto caiga detrás de él.
Asegúrese de que su piso esté bastante nivelado y lo suficientemente reforzado para sostener el tanque del tamaño que desea.
¿Qué significa Reef Ready?
Acuarios preparados para arrecifes están perforados en el fondo y tienen una caja de desbordamiento incorporada y tuberías de PVC que llevan el agua al sumidero de abajo. Una bomba de retorno en el sumidero devuelve el agua al acuario principal y el ciclo se repite.
El consumidor puede perforar algunos tanques en la parte posterior si el vidrio no está templado, pero esto generalmente requiere algo de práctica y experiencia. Casi todos los cuidadores de arrecifes recomiendan acuarios preparados para arrecifes perforados para agua salada y arrecifes.
Algunos acuaristas con tanques de menos de 30 galones optan por no comprar tanques listos para arrecifes porque son más fáciles de mantener con cambios frecuentes de agua que los sistemas grandes. Los acuarios todo en uno como los cubos Bio tienen una cámara en la parte posterior que actúa como un sumidero.
Si su acuario no está listo para arrecifes, puede comprar un colgador en la caja de desbordamiento posterior que usa la gravedad para alimentar agua al sumidero. pero es más probable que pierdan succión y fallen que un acuario perforado.
Use una bomba aqualifter con el gancho en la caja de desbordamiento trasera para eliminar constantemente las burbujas de aire atrapadas y asegúrese de que su tanque nunca pierda energía durante un corte de energía con un generador de respaldo.
Equipo requerido
Es difícil decir exactamente lo que se requiere, pero esta lista representa un “mínimo”:
- Acuario – Vidrio o Acrílico
- Soporte de acuario
- Calentador (mantiene el agua a la temperatura adecuada)
- Termómetro (algunos calefactores tienen termómetros integrados, pero es mejor tener uno separado para verificar)
- Powerhead (hace circular el agua en el tanque principal)
- Sal (una buena mezcla de sal)
- Agua (preferiblemente RODI)
- Kits de prueba (necesita algunos kits de prueba básicos como amoníaco, nitrato, nitrito)
- Luces
- Regleta para enchufar todo
- Baldes, toallas, mangueras, rascador de vidrios de tanques
Nota: Prevenir incendios
Use solo tomas de corriente GFCI y regletas de enchufes hechas para usar en condiciones húmedas para enchufar el equipo de su acuario. Siempre cree un “bucle de goteo” en los cables de alimentación para que el agua que se desvía por el cable no llegue a la regleta. Si tiene un dosel, no coloque lámparas que desprendan mucho calor, como los halogenuros metálicos.
No coloque equipos como enfriadores que emiten mucho calor dentro de muebles cerrados. Si es necesario, corte agujeros grandes en los lados e instale ventiladores. Nunca permita que el agua salpique o se acumule en sus luces o equipos eléctricos no impermeables.
Observe el equipo diariamente en busca de fallas o roturas y realice el mantenimiento y limpie las bombas, las luces y todo el equipo con frecuencia. No sobrecargue su circuito. Algunos acuaristas con acuarios muy grandes con muchos equipos eléctricos contratan a un electricista para que instale un
Iluminación del acuario
No hay un solo tipo de iluminación para acuarios que sea “mejor”. Es posible que escuche muchas opiniones diferentes, pero solo usted puede decidir qué tipo de iluminación funcionará para sus necesidades.
Algunos acuaristas incluso optan por ejecutar una combinación de iluminación de halogenuros metálicos, T5 o LED para una coloración y un crecimiento óptimos. Las luces de tubo t8 estándar que vienen con un tanque no son lo suficientemente brillantes para hacer crecer la mayoría de los corales y deberán reemplazarse con un accesorio de arrecife.
Las luminarias fluorescentes compactas son económicas, pero pueden no ser lo suficientemente brillantes para acuarios profundos o para corales con altos requisitos de luz como los corales SPS. Los accesorios T5 son un poco más brillantes y modernos que los CF, pero aún no son lo suficientemente brillantes para acuarios profundos.
Cualquier dinero ahorrado en estos accesorios menos costosos se gastará en reemplazar las bombillas cada 9 a 12 meses. Las lámparas de halogenuros metálicos son unas de las lámparas más brillantes del mercado, pero también son las que más calientan y consumen la mayor cantidad de electricidad.
Han bajado de precio desde que la tecnología de iluminación LED ha avanzado, y muchos acuaristas son leales a los haluros metálicos por lo que dicen es un mejor crecimiento y coloración de sus corales. Hace 10 años, la iluminación LED aún no era lo suficientemente brillante para cultivar la mayoría de los corales, pero hoy eso está lejos de ser cierto. Las luces LED ahora pueden producir una luz que rivaliza con el haluro metálico en PAR (brillo).
Algunos otros beneficios de la iluminación LED son el bajo costo de funcionamiento, la baja emisión de calor y el tamaño pequeño. Los accesorios LED más nuevos vienen con campanas y silbatos como temporizadores complejos, la capacidad de cambiar el color y la intensidad, controlarlos desde su computadora e incluso simular el amanecer/anochecer y las tormentas eléctricas.
Filtración
Hay una gran cantidad de métodos de filtración para acuarios de agua salada. Los métodos más comunes para tanques principiantes son los siguientes:
Roca viva y arena
El método más común de filtración, la roca viva y la arena contienen bacterias microscópicas que convierten el amoníaco y otros compuestos en sustancias químicas ligeramente menos molestas. La roca viva es un elemento estabilizador en el acuario, lo que significa que ralentizará algunos problemas importantes.
Por ejemplo, si un pez muere, las bacterias consumirán la mayor parte del amoníaco en el agua y lo convertirán en nitrato/nitrito; sin embargo, aún es necesario eliminar los nitratos mediante un método separado. La roca viva también contiene pequeños animales de zooplancton que comerán activamente compuestos de desecho como excrementos de peces y los descompondrán en pedazos más pequeños.
La roca viva también puede introducir con frecuencia plagas de animales en el acuario, por lo que es importante que la roca se obtenga correctamente.
Espumador de proteínas
Este es un tubo o cono de plástico que tiene una bomba potente en la parte inferior. Cuando se activa la bomba, el agua se arremolina dentro del dispositivo y hace que se mezcle una gran cantidad de oxígeno con el agua.
Esta mezcla produce burbujas que se acumulan en la parte superior de la cámara y luego se desbordan en una copa de recolección. Las burbujas contienen varias proteínas que son una forma común de desecho.
Usted vacía la taza de recolección cada pocos días y elimina estos compuestos del agua de manera efectiva. Un skimmer generalmente requiere un “sumidero”, que es un tanque pequeño que se encuentra debajo del acuario principal, aunque hay skimmers que están diseñados para conectarse a la parte posterior del acuario (Hang On Back HOB Skimmers)
Filtros de recipiente
Esta es una cámara cerrada que contiene varios filtros que incluyen esponjas, carbón activado, rocas reductoras de nitrato y otros componentes. Cada dos semanas, retira la cámara del tanque, retira los medios, limpia la cámara, reemplaza los medios y la vuelve a instalar.
Debido a que este sistema generalmente está cerrado, el filtro puede ensuciarse u obstruirse, lo que tendrá un efecto negativo en la calidad del agua y la salud de sus animales.
Cámaras de medios
Estos son tubos de plástico llenos de medios de filtración por los que pasa el agua del tanque. Un ejemplo sería el carbón activado. El agua salada corre a través del carbón y ciertos productos de desecho se acumulan en el carbón. El carbón debe eliminarse con frecuencia y reemplazarse.
Cambios de agua
Este es el método de filtración más simple, pero rara vez se usa solo. Un acuario puede eliminar los productos de desecho simplemente eliminando el agua y reemplazándola con agua salada recién hecha. Los cambios de agua son una parte importante y necesaria del mantenimiento de un acuario de arrecife.
Al cambiar el agua, puede disminuir el nivel de productos de desecho en el agua y agregar compuestos que pueden agotarse por los procesos biológicos naturales de los animales en el tanque. Más que cualquier otro método de filtración, los cambios de agua son la mejor manera de resolver los problemas de su acuario.
- Cómo hacer cambios de agua
Artículos necesarios para los cambios de agua
- Balde grande para mezclar el agua con la sal
- Powerhead/bomba para ayudar a mezclar la sal cuando la agregas al agua
- Tubería/bomba para agregar el agua nuevamente al tanque
- Cubo para contener las aguas residuales que drena del tanque
- Tubería para drenar el agua del tanque
- Calentador para calentar el agua nueva antes de añadirla al depósito
- Refractómetro/hidrómetro para probar la gravedad específica antes de agregar agua nueva al tanque
- Toallas porque pasan accidentes
Reactores de algas/Chaeto
Estos reactores contienen algas marinas vivas que pueden ayudar a disminuir los niveles de nitrato/nitrito en el agua. A medida que las algas crecen, consumen estos productos de desecho, el acuarista puede eliminar fácilmente las algas cultivadas. Estos reactores requieren iluminación para que crezcan las algas.Nunca deseche algas o cualquier ser vivo en el inodoro o en el manejo normal de desechos.
Si necesita deshacerse de algas o ganado, colóquelo dentro de una bolsa ziploc y déjelo en su congelador durante la noche. Luego puede colocar la bolsa en su basura normal. NO TIRARLO POR EL INODORO.
Sumideros
Si su tanque no está listo para el arrecife pero es pequeño, a veces puede salirse con la suya con un filtro trasero o un filtro de bote. Mantenerlos a menudo es absolutamente necesario para evitar la acumulación orgánica y la proliferación de algas. Si tiene un acuario listo para arrecifes, elija un sumidero grande con suficientes cámaras.
Una vez que el sumidero esté en su lugar, asegúrese de tener espacio para trabajar dentro del soporte y alcanzar mamparos y tuberías en caso de que necesite repararlos. Algunos sumideros tienen un orificio perforado en el costado donde puede agregar una bomba de retorno externa. Si no, puede usar una bomba de retorno sumergible.
La primera cámara en un sumidero por lo general alberga calcetines de filtro: bolsas largas de material de poliéster blanco con un anillo de plástico duro incorporado para mantenerlas en su lugar.
Toda el agua que fluye hacia el sumidero debe fluir a través de estas bolsas primero para atrapar los desechos, la arena e incluso los animales para evitar que sean absorbidos por las bombas. Los calcetines de filtro se pueden lavar a mano o solos en la lavadora en agua caliente con lejía solamente y sin jabón. Séquelos completamente antes de reemplazarlos y no use un calcetín que todavía huela a lejía.
Continúe enjuagando hasta que desaparezca el olor a lejía; puede usar un declorador si usó demasiado blanqueador y no se enjuaga. Tenga suficientes calcetines a mano para que pueda reemplazarlos antes de que se obstruyan y se desborden. Para algunos tanques, esto debe hacerse diariamente o algunas veces a la semana.
Es probable que desee agregar un desnatador de proteínas que elimine los desechos orgánicos o las proteínas antes de que entren en el ciclo del nitrógeno y se conviertan en nitratos. Elija un desnatador que quepa dentro de su sumidero y asegúrese de tener espacio para quitar fácilmente el vaso para limpiarlo.
Nano skimmers están disponibles para tanques más pequeños. No son una necesidad en tanques de menos de 30 galones, pero ayudan a mantener bajos los nutrientes orgánicos.
Otra cámara en el sumidero puede albergar algas Chaetomorpha con una pequeña luz colgando encima; esto se llama un refugio. Las algas exportan nutrientes orgánicos y evitan que crezcan plagas de algas en su acuario al mismo tiempo que proporcionan un hogar seguro para la microfauna beneficiosa como los copépodos y los gusanos. Algunos acuaristas usan un “depurador de césped de algas”: una pantalla con agua que fluye suavemente sobre ella para cultivar algas especiales bajo una luz para exportar nutrientes.
Flujo: Powerhead y bombas
Su bomba de retorno debe bombear al menos 10 veces el volumen del tanque por hora, pero no debe ser demasiado fuerte para que la maneje su sumidero y caja de desbordamiento (consulte el manual del propietario para obtener esta información).
El flujo de una bomba de retorno se reduce por cada pie que necesita para empujar el agua verticalmente hasta un tanque (esto se denomina “altura de la cabeza”) y con cada giro en la tubería. Si la bomba de retorno está sumergida, la altura de la cabeza se mide en pies desde la superficie del agua en el sumidero hasta la parte superior del acuario. Si es una bomba de retorno externa, mida la altura de cabeza desde la salida de la bomba hasta la parte superior del tanque.
La mayoría de las bombas de retorno incluyen una tabla que le indica cuántos galones por hora como máximo bombeará esa bomba a cada pie de altura para ayudarlo a elegir la bomba del tamaño correcto.
Los cabezales eléctricos se pueden usar dentro del acuario para aumentar el flujo y apuntar a las áreas del tanque que necesitan más flujo. Vuelva a evaluar las necesidades de flujo cada 6 meses aproximadamente, ya que los corales más grandes impiden el flujo.
Los cabezales motorizados ajustables como EcoTech vortech y Maxspect Gyre son perfectos para tanques de arrecife que necesitan un flujo variable. Wavemakers y SCWD son excelentes para arrecifes dominados por SPS que necesitan un flujo turbulento. Mantenga y limpie los cabezales de potencia y las bombas con frecuencia, ya que la acumulación o los impulsores rotos pueden paralizar la salida de flujo de la bomba.
Roca en vivo
La roca viva tiene muchas funciones en un acuario de arrecife. Es la estructura física, el sustrato para el cultivo de corales vivos y la filtración primaria. Proporciona el área de superficie para las bacterias nitrificantes que consumen amoníaco tóxico.
Un tanque de arrecife sin roca viva se consideraría experimental e inusual. Planee agregar aproximadamente dos libras de roca viva por galón de agua, dependiendo de la densidad de la roca y el resultado de paisajismo acuático deseado.
¿Cuál es la diferencia entre roca viva curada y sin curar? Cuando se extrae roca viva, a veces permanece en la playa por un período de tiempo y luego tiene un largo viaje antes de llegar al minorista. Las bacterias, esponjas, algas y otras formas de vida en la roca mueren y deben eliminarse o exportarse a través de cambios de agua antes de agregarse al tanque de exhibición o pueden causar un pico de amoníaco mortal.
La roca viva sin curar se puede curar en un acuario, cubeta u otro recipiente seguro para alimentos separado con un calentador y un cabezal motorizado para el movimiento. Cambia el agua con frecuencia para exportar los nutrientes. Una vez que los niveles de amoníaco y nitrito miden de manera estable cero partes por millón, la roca viva está curada y lista para pasar al tanque de exhibición. Si el acuario es muy grande, algunos arrecifes pueden optar por curar la roca directamente en el tanque de exhibición.
La roca viva de una pescadería local a menudo ya está curada. Pregúntale al empleado de la tienda si la roca está curada. Si no están seguros, pregúnteles cuánto tiempo ha estado en los tanques y verifique el amoníaco. En caso de duda, siempre ponga en cuarentena y pruebe su roca viva antes de ponerla en exhibición. Cada vez que le envíen roca viva, incluso si se anuncia como curada, debe volver a curarla. También es una buena idea sumergir la roca viva en una solución súper salina para tratar de eliminar las plagas no deseadas, como las gambas mantis o los cangrejos comedores de coral.
La roca viva se clasifica según el tamaño, la forma, la densidad, el lugar de recolección y la cantidad de algas coralinas y otras formas de vida bénticas que crecen en ella. La roca viva de primera calidad es más porosa, más colorida y alberga una mayor variedad de especies. La roca viva “base” es menos costosa, menos colorida y está diseñada para usarse en la sección inferior del acuario para apuntalar las piezas de roca más atractivas. Algunos acuaristas usan roca base seca. No tiene nada de vida (incluidas las plagas, lo cual es una ventaja) y puede llevar más tiempo cultivar las bacterias nitrificantes necesarias. Tiende a ser el tipo de roca menos costoso.
Otro tipo interesante de roca viva es la roca artificial sostenible y ecológica. La roca viva cultivada en maricultura se hace con trozos de aragonito y cemento y luego se coloca en el océano durante mucho tiempo para incrustar bacterias y formas de vida.
Otro tipo de roca viva hecha por el hombre se hace con aragonito y cemento mezclado con tinte púrpura para simular algas coralinas, luego se cura en grandes cubas interiores y se siembra solo con copépodos beneficiosos y otros animales del equipo de limpieza. La roca hecha por el hombre tiende a ser un poco más densa y pesada que la roca viva natural, pero los beneficios hablan por sí mismos.
Aquascaping con Live Rock
Organizar corales y rocas vivas en un tanque de arrecife es un arte, pero también debe diseñar la estructura para satisfacer las necesidades de sus peces. Cree muchas cuevas y escondites para que sus peces tengan sus propios territorios mientras mantiene suficiente agua abierta para nadar.
Algunos peces necesitan arena profunda para excavar, y algunos peces como las anguilas pueden apreciar algunas tuberías de PVC ocultas debajo de las rocas. Trate de imaginar dónde planea colocar sus corales y déles suficiente espacio para crecer y expandirse en los próximos años.
Las rocas desnudas más grandes son una buena base para rocas más coloridas y rocas que tienen áreas planas o hendiduras que pueden soportar corales. Las ramas pueden ser acentos o puentes, y algunos corales pueden incluso pegarse a rocas de ramas e incrustarse en ellas.
Si tiene un tanque pequeño y algunas piezas de roca, puede simplemente apilarlas. Los acuarios grandes con rocas complejas e inestables pueden necesitar ser asegurados con epoxi y varillas acrílicas insertadas en agujeros perforados en las rocas.
Algunos arrecifes eligen no usar arena o sustrato en sus tanques de arrecife; estos se llaman arrecifes de “fondo desnudo”. Estos frigoríficos dicen que es más fácil mantener el fondo del tanque limpio y los nutrientes orgánicos más bajos.
Otros optan por usar un lecho de arena profundo que es tan profundo que las capas inferiores carecen de oxígeno y favorecen el crecimiento de bacterias anaeróbicas que se alimentan de nitratos. La mayoría elige un lecho de arena poco profundo para la estética y para los animales y peces que duermen o excavan en la arena poco profunda como los camarones pistola y algunos lábridos.
Agua salada
Prepare el agua con anticipación en un recipiente grande como un bote de basura Rubbermaid u otro recipiente apto para alimentos. Algunas personas que tienen tanques de arrecife muy grandes optan por mezclar agua salada directamente en el tanque antes de colocar la roca viva. La gran mayoría de los arrecifes utilizan ósmosis inversa o RO + agua desionizada.
Puede comprar esto en su LFS o en la tienda de comestibles, o puede comprar una máquina RO o RODI y hacerlo usted mismo en casa. Algunos frigoríficos eligen usar agua del grifo, pero hay muchos inconvenientes. Incluso si ha solicitado un análisis de su autoridad de agua y el agua del grifo tiende a ser muy baja en fosfato, nitrato, productos químicos y sólidos disueltos totales, el agua del grifo es impredecible.
La composición del agua del grifo varía según la estación, las tormentas, la lluvia, la escorrentía agrícola, las represas, etc. A veces, la compañía de agua utiliza productos químicos más fuertes para limpiar las tuberías que no dañarán a los humanos, pero que pueden destruir los corales. El agua del grifo puede contaminarse durante el trabajo en las tuberías o en las obras viales. Podría funcionar para usted durante años, pero un evento impredecible puede colapsar su tanque.
Llene el tanque hasta la mitad y coloque suavemente la arena. Use una hoja de afeitar para cortar una hendidura en toda la parte superior de la bolsa. Sumerja la bolsa y saque la arena con cuidado sin crear demasiado polvo. Espere hasta que su tanque tenga toda la roca y la arena antes de llenarlo por completo. Vierta o bombee el agua lentamente para no alterar la arena. Verter el agua sobre una ensaladera de plástico grande sumergida en el tanque puede ayudar a evitar que se mueva la arena.
mezclar agua salada
Comience llenando un recipiente o balde apto para alimentos con agua RO o RODI. Siga siempre las instrucciones del fabricante para la marca particular de sal que esté usando. Generalmente, se necesita media taza de sal por galón de agua para hacer agua con una salinidad de 1,020. Use un motor o una bomba para mezclar la sal con el agua.
Esto puede tomar alrededor de una hora dependiendo de la mezcla de sal que uses. A muchos frigoríficos les gusta dejar que el agua salada se mezcle durante la noche o durante un día antes de usarla. Coloque un calentador en el recipiente para que coincida con la temperatura de su acuario, generalmente 78 grados para un arrecife. Compruebe la temperatura y la salinidad antes de usar el agua. Use un refractómetro calibrado (preferiblemente no un hidrómetro) para probar el nivel de sal (salinidad).
Calidad de agua deseada
Los acuarios de agua salada suelen tener agua que se encuentra dentro de los siguientes rangos probados. Esto se logra agregando sal líquida o en polvo al agua purificada (RODI). Una vez que se ha hecho el agua salada y se ha agregado al tanque, el propietario del acuario es responsable de analizar el agua para asegurarse de que todavía se encuentra dentro de estos rangos:
Salinidad : 35 ppt o 1,026 Gravedad específica (SG)
Alcalinidad : 8 a 12 dKH
Calcio : 350 a 450 ppm
Magnesio : 1200 a 1400 ppm
Fosfato : <0,2 ppm
Temperatura : 75 a 80 °F (23,5 a 26,5 °C)
equipos de prueba
Los kits de prueba son equipos necesarios para cuidar un acuario de agua salada. Puede comprar kits de prueba desechables regulares, sondas de prueba electrónicas y sistemas de prueba automatizados completos según sus necesidades. Los kits de prueba se utilizan para medir los parámetros enumerados anteriormente, así como para rastrear la acumulación de compuestos de desecho como nitrito, nitrato y amoníaco. Estos tres elementos son parte del ciclo del nitrógeno.
Ciclismo en el Acuario Marino
“Ciclar” un acuario básicamente se refiere a cultivar suficientes bacterias nitrificantes buenas para procesar todo el amoníaco y el nitrito que producirá un acuario completamente abastecido. Los peces producen amoníaco a través de la respiración normal y de los desechos metabólicos. Los alimentos en descomposición y el material orgánico y los desechos de los invertidos también producirán amoníaco.
Las bacterias nitrificantes consumen amoníaco y forman nitrito como subproducto. Luego, otros tipos de bacterias convierten el nitrito en nitrato, que se exporta a través de cambios de agua, como alimento para algas o mediante bacterias anaeróbicas y dosificación de carbono. Las bacterias que consumen amoníaco y nitrito son bentónicas, lo que significa que forman una biopelícula en la superficie de las rocas, el filtro y todo lo que hay en su acuario. Puede notar que el agua del acuario se vuelve turbia durante el ciclo. Esto es normal. Lo que está viendo es una “floración” de bacterias nitrificantes.
Andar en bicicleta en un acuario de arrecife es en realidad un poco más fácil que andar en bicicleta en un acuario de agua dulce. Si está utilizando roca viva curada, que ya alberga bacterias nitrificantes, su acuario no tardará mucho en procesar amoníaco y nitrito.
Si está utilizando roca seca, tomará un poco más de tiempo y deberá dosificar amoníaco puro embotellado (verifique los ingredientes para detectar tensioactivos peligrosos) o material orgánico.
Pruebe los niveles de amoníaco, nitrito y nitrato con frecuencia. Cuando vea que el amoníaco y el nitrito están a cero ppm, puede agregar (preferiblemente previamente en cuarentena) peces pacíficos y resistentes en pequeñas cantidades. No intentes abastecer tu acuario por completo en esta etapa temprana, ya que la cantidad de amoníaco producido por los peces superará el crecimiento de las bacterias necesarias para procesarlo. Vaya despacio y solo agregue una pequeña cantidad de peces a la vez.
Si encuentra amoníaco en su acuario después de agregar peces, puede notar una caída en el pH. Es muy importante que nunca intentes manipular el pH mientras haya amoníaco presente. El amoníaco naturalmente hará que el pH sea más bajo. Cuanto más bajo es el pH, más amoníaco se convierte en amonio de forma tóxica sin cámara.
Si intenta elevar el pH, se convertirá en amoníaco tóxico y matará a su ganado rápidamente. Si tiene un nivel bajo de amoníaco en su acuario de .25 ppm o menos, simplemente use un desintoxicante de amoníaco como Amquel o Prime y alimente a los peces con menos comida.
Si el amoníaco es superior a 0,5 ppm, es posible que haya sobreabastecido o llenado el acuario demasiado rápido. Haga pequeños cambios de agua diariamente junto con el uso del desintoxicante de amoníaco y alimente a los peces con moderación. Si el amoníaco es muy alto, puede ser necesario sacar los peces y ponerlos de nuevo en cuarentena mientras resuelve el ciclo. El amoníaco puede alcanzar niveles tan tóxicos que incluso las bacterias nitrificantes que dependen de él morirán.
Una vez que su acuario esté ciclado y haya agregado algunos peces, es posible que comience a notar que algunas “algas” polvorientas marrones llamadas diatomeas crecen en las rocas y el sustrato más desnudos. Esto es normal cuando un acuario es nuevo. Las resistentes y oportunistas diatomeas están consumiendo nutrientes y ocupando terrenos antes de que las formas de vida bénticas más deseables se muden y establezcan su residencia.
Si mantienes tus desechos orgánicos bajo control, deberían desaparecer en unas pocas semanas. Si no desaparece, es posible que deba agregar otra etapa o dos a su sistema de purificación de agua. Las diatomeas se alimentan de silicato, por lo que si el agua del grifo tiene un alto contenido de silicato, puede comprar un sistema de ósmosis inversa que ayude a filtrar el silicato.
Selección de pescado
aclimatación de peces
Cuando haya comprado nuevos peces para agregar a su acuario, estará listo para aclimatarlos. La aclimatación es el proceso de preparar lentamente un pez para introducirlo en el acuario. Esto sirve para varios propósitos diferentes:
- Haga que los peces se ajusten lentamente a las condiciones del agua en su tanque
- Haga que los peces y otros animales en su tanque existente se ajusten a su nuevo vecino
- Manteniendo tu acuario libre de plagas (Cuarentena)
